夜宿老峨山宾馆，早起步行入老峨山景区。一路说笑着已到万年禅院，大殿外廊柱上书着“普贤献身老峨山，佛主霞光照金川”，原来这里乃是普贤菩萨最早的道场。

正殿里烧香许愿的人挺多，其实烧香许愿的人除了潜心向佛的善男信女，更多的便是有权有势之人了。像我这样靠自己打拼的小职员则多走到一边闲聊去了。只有领导之类的人物在那里虔诚地许愿，想是求菩萨保佑升官发财或是永保乌纱帽之类的吧？我却怀疑，一颗如此趋炎附利的心，菩萨能否保得了他呢？还得靠自己苦苦去钻营吧？

再往前走，爬上一道缓坡，不远处的石阶顶上矗立好大一尊佛。佛身镀了铜，在阳光下金光闪闪的。佛面安祥，一副我无所欲、一心渡人的坦然。

上行几百米，便是玉皇殿了。殿内空旷地上，塑了一尊十面佛。佛的脖子上方连着东西南北各一个头，四个头后部连结，成一整体；上一层仍是东西南北各一个头，连成一个整体；最上层南北各一个头，共十颗头，所以称作“十面佛”。十面佛前面北方向左右各九尊罗汉，十八罗汉姿态不一，共同护卫着十面佛。

沿十面佛左边下十多级石梯便是舍身崖，崖悬在空中，周围是牢固的护栏。站在舍身崖上往下望去，云海苍茫，群峰朦胧，一缕缕雾气向上飘忽。崖壁生长着树木，把僵硬的石头掩映在了葱茏的翠绿之中。空气是潮润的，那满山的绿也变得润泽，心则被浸得澄净。站在这里，有一种无欲无求的空无感觉。

走过十面佛，左边的崖边是一棵已生长了两千多年的银杏树，是镇山之宝树。许多人为了祈福，将衣物抛到银杏树上。银杏树便全身披了各色的巾条杂物，红色居多，缠绕在枝干上，而下部的枝丫间，则是堆积的衣物。那些衣物本就陈旧，再加风雨的浸蚀，色泽惨淡，成了一堆令人恶心的垃圾，散发着腐臭。

我想起余秋雨先生在《千年一叹》中所描述的印度恒河，将死之人在河边等死，死后无人打理的死尸顺河腐烂，尸骨腐臭，楞是把一条清清的母亲河糟蹋成了一条惨不忍睹的埋尸河。而这棵银杏树，也已透出一股腐臭，让人再不能从它遒劲的枝干中，从它苍老的根系中看到庄严厚重的生命气息。那稀疏俊朗的枝叶被一种沉重拥着也缚着，那么多人将人生的美好寄望于它，它背负的心愿太多，怕是不能一一满足的了！

午饭后我们步行下山。我和一名同事走岔了道，一步步行入幽深的谷底了。谷底一条小溪潺潺陪伴。山谷两旁的山峰高耸，谷底没有一丝阳光，石阶上满是青苔，路旁陡峭的石壁上树根攀援环抱。这一条山道上就我们两人，静得让人胆怯。

山路起起伏伏，弯弯曲曲，在小溪左右变换着调子。一会儿紧依左边青山，一会儿斜靠右边石崖，一会儿又从石缝间穿过。我们竟是行走于原始森林的感觉。这条山路比我们上山时的大道远了许多，虽然风景处处美得让人驻足，我们却不敢稍作逗留。

那位同事渐渐发现我们与同伴走岔了时，便不住地担忧我们走不回去了。我知道我们是在往出口方向走，并不担心走不出去。快一个小时过去了，原路返回的同事们早该出了景区门了，我们前方的路却还一直在谷底延伸。

但我很安然，意外走了岔路，意外收获这一路的风光。这谷底的风景，没有像我们上山时一路追逐的景点那样被人命以动听的名字，所以无人问津。但这一路风景与今天我们顺着人流去拥挤的景点相比，那些不过是徒有虚名！我们总是往人多的地方挤，即便真有几分景致，也早被人的俗气损耗殆尽了。这一路收获的未着尘世之气的景致处处透着清新，苔上无脚印，林间无光影，只是静谧，静得让人心生寒意，静得彻底扫荡了人心底的仅有的虚荣。

只是我毕竟乃世俗之人，总被世俗所羁，担心同伴们久等，在如此荡心涤气的山林间竟不能平息了一腔急躁气，匆匆行进。此时，我挺羡慕那些孤独的旅行者，可以任由自己的心同大自然的清凉之气长久地浸润、消融在一起。